FRUIT · バラ科

イチゴ

Strawberry

バラ科。一度植えると何年も生きる草（多年草）です。

まず、作り方が 2 通りに分かれます。苗のラベルを見て選んでください。

一季成り性 … 秋に植えて冬を越させ、春に穫る。実が春に集中します。初めてならこちら
四季成り性 … 春に植えて、夏から秋まで少しずつ穫る。冬の寒さに当てる話は当てはまりません

このページは一季成り性を本線に書いています。 四季成り性は作る時期も管理も別物なので、同じようにはいきません。

一季成り性は、畑にいる期間が半年以上と、家庭菜園の野菜のなかではかなり長いほうです。

そのうえで、いちばん大事なのは 植えるときの 2 つです。

ひとつは クラウンを埋めないこと。クラウンは葉の付け根のふくらんだ部分で、ここから新しい芽が出ます。土に埋めてしまうと芽が出ず、腐ります。深植えは、この野菜でいちばん多い失敗です。

もうひとつは向き。イチゴは親株とは反対側に実をつけます。苗にはランナー（親株から伸びてきた、ひものような茎）の切り跡が残っているので、その側を畝の内側に向けて植えると、実が通路側に出てきて穫りやすくなります。

難易度

旬春

写真はイメージです（生成画像）。Sofarm の圃場写真は準備中です。

栽培のめやす

生育適温: 17〜20℃
土壌 pH: 5.5〜6.5
株間・条間: 30cm
畝幅・畝間: 60cm
連作の間隔: 2〜3 年
植えつけの目安: 葉の大小・多少ではなく、苗の中心部（クラウン）が大きくしっかりしている苗を選ぶ

種苗会社や公的機関の資料にある数値をまとめたものです。品種や地域で前後します。

いつ植えて、いつ収穫する？

地域: 寒地寒冷地中間地暖地

作型

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

四季成り

▼ ▼

一季成り

▼ ▼

秋定植

▼ ▼

まきどき

▼▼ 植えつけ期

育成（推定）

収穫期

線は旬（上旬・中旬・下旬）単位です。線にカーソルを置くと、資料の期間表記・区分名・出典が出ます。「育成」は定植から収穫までの間を埋めた推定で、資料に書かれた値ではありません。

育て方

上から順に進めれば育てられます。時期は地域で変わるので、育成カレンダーで確かめてください。

苗を選ぶ
- クラウン（葉の付け根のふくらみ）が大きくしっかりしたものを選ぶ
- 葉の数や大きさでは選びません
- 一季成り性か四季成り性かを、ラベルで確かめる。 このページの流れは一季成り性のものです
土をつくる
- イチゴを 2〜3 年作っていない場所を選ぶ
- 植えつけの 2 週間前までに、完熟堆肥 2kg・石灰 100g・有機質肥料 100g を 1㎡あたり入れる
- 直前に入れない。 肥料が根に触れると傷みやすい野菜です
- 幅 60cm の畝を立てる
植える（この野菜の山場）

クラウンを埋めない。ランナーの跡を畝の内側へ
イチゴは植えるときのこの 2 つで、その年の成否がほぼ決まります。どちらも土をかけたあとでは直せません。

1. 深さ

葉の付け根のふくらみが「クラウン」です。ここから新しい芽が出るので、土に埋めてはいけません。

葉の付け根のふくらみが土の上に出ていれば、ここから新しい芽が出ます。

クラウンを埋めると芽が出ず、そのまま腐ります。この野菜でいちばん多い失敗です。

埋めると芽が出ず、そのまま腐ります。この野菜でいちばん多い失敗です。

2. 向き

畝を真上から見たところです。苗には、親株とつながっていたひも（ランナー）の切り跡が残っています。

畝を真上から見たところです。イチゴは親株と反対側に実をつけるので、切り跡を内側に向けると実が通路側に並びます。

イチゴは親株と反対側に実をつけます。切り跡を内側に向けておくと、実が通路側に並んで、立ったまま穫れます。

植える前に

・苗はクラウンが大きくしっかりしたものを選ぶ。葉の数では選ばない

・元肥は植えつけの 2 週間前までに。直前に入れると根が肥料やけします

・株間 30cm、畝幅 60cm

・マルチは春、新芽が動き出してから。秋に敷くと寒さに当たらず花芽が進みません
- 残暑が引いてから植える。 植えたあと半月ほど涼しさが続く見込みになってからです。植えた直後に暑さが戻ると花芽の進みが止まり、その年の実が減ります
- クラウンを土に埋めない
- ランナーの切り跡を畝の内側に向ける。 実は反対側につきます
- 幅 60cm の畝に 2 列、株間 30cm
- 植えたらたっぷり水をやる
冬を越させる
- 寒さに当てます。 マルチはまだ敷きません
- 花芽は秋のうちにできていて、冬は株が眠る時期です。しっかり寒さに当てないと眠りから覚めず、春の動き出しが遅れます
- 枯れた下葉は取り除いて、株元の風通しをよくする
追肥する
- 植えつけの 1 か月後に 1 回
- 春、新芽が動き出すころにもう 1 回
- 1㎡あたり 100g
マルチを敷く
- 新芽が伸び始めてから、黒いマルチを敷く
- 泥はねが止まり、実が土につかなくなります
- わらを敷いてもかまいません
人工授粉する
- 花が咲いたら、筆で花の中心をなでる
- 花粉が雌しべに均一につくようにします
- しないと、実の形がいびつになります
下葉をかく・花がらを取る
- 咲き終わってしおれた花びらを残さない。 灰色かび病はそこから入ります
- 枯れた葉、古い葉も取り除く
- 晴れた日の午前中に手を入れて、取ったものは袋に入れてから畑の外へ出す
- 株元に風が通ると、灰色かび病が出にくくなります
余分なランナーを切る
- 収穫が終わるまでに出てきたランナーは、見つけしだい切る
- 残しておくと、実の太りに回る分が取られます
穫る
- 花が咲いてから 30〜40 日
- ヘタのきわまで赤くなったら
- 朝のうちに穫ったほうが、傷みにくくなります
苗を取る（次の年のために）
- 収穫を終えてから出たランナーだけを残す
- 土を入れたポットを子株の下に置き、針金などで留めて根づかせる
- 使うのは 2 番目・3 番目の子株
- 根がポットの底まで回ったら切り離す。親株に近い側を 3cm、先へ伸びる側を 5cm ほど残して切る
- 親株は 2〜3 年で更新する

ここだけは押さえたい

1. クラウンを埋めない
葉の付け根のふくらんだ部分がクラウンで、ここから新しい芽が出ます。埋めると芽が出ず、腐ります。この野菜でいちばん多い失敗です。

2. ランナーの跡を内側に向けて植える
イチゴは親株と反対側に実をつけます。切り跡を畝の内側に向けると、実が通路側に出て穫りやすくなります。

3. 残暑が引いてから植える
植えた直後に暑さが戻ると、花芽の進みが止まって、その年の実が減ります。半月ほど涼しさが続く見込みになってからにしてください。

4. 元肥は 2 週間前までに
肥料が根に触れると傷みやすい野菜です。植える直前に入れないでください。

5. 冬は寒さに当てる
花芽は秋のうちにできていて、冬は株が眠る時期です。しっかり寒さに当てないと眠りから覚めません。マルチは春、新芽が動き出してからです。

6. 筆で授粉する
花の中心を筆でなでてください。しないと実の形がいびつになります。

7. 咲き終わった花を取る
灰色かび病は、しおれた花びらから入ります。下葉かきと合わせて、この野菜では最大の予防です。

8. 収穫中のランナーは切る
残しておくと、実が太りません。苗にするのは、収穫を終えてから出たものだけです。

9. 親株は 2〜3 年で更新する
収穫量は 1〜2 年目が多く、3 年目から減ります。同じ場所で続けるのも 2〜3 年まで。

農薬を使わないと、ここが難しい

うまくいかないことも先に書いておきます。知っていれば、打つ手の順番が変わります。

うどんこ病・灰色かび病 — どちらも 20℃ 前後でよく出ます。これは花が咲いて実が太る時期の気温そのものです。つまり、いちばん大事な時期に、いちばん出やすい。咲き終わった花を取り、古い葉をかいて風を通し、水はけをよくし、病気の出た花や実は見つけしだい畑の外に出す。できるのはここまでで、抑えきれない場面があります（→うどんこ病灰色かび病）
ハダニ — 苗を育てている夏のあいだがいちばん増える時期です。畑のイチゴでは、春に乾いた日が続くときに出ます。卵から 10 日ほどで次の世代になるので、気づいたときには手遅れになりがちです。葉裏に水をかけ、古い葉を切る。ハダニを食べる虫（市販の天敵）を放す方法もありますが、効くまで 2 か月ほどかかります（→ハダニ類）
炭疽病・萎黄病 — 苗を育てている夏のあいだに入ります。出てから無農薬で治す手はありません。できるのは予防までです。 健全な苗を用意する、親株を 2〜3 年で更新する、2〜3 年あける、雨に当てず泥をはねさせない
アブラムシ — 株元の下草を、地面が見えるほど刈り込まないでください。アブラムシやハダニを食べる虫が住めなくなります（→アブラムシ類）